Мультибренд

Замена ремня и электродвигателя на поршневом компрессоре

Как проверить натяжение и соосность ремня на ременном компрессоре, когда его менять, как подобрать электродвигатель по мощности, оборотам и валу и что проверить после установки.

Ременная передача — самое простое, что есть в поршневом компрессоре, и одновременно то, из-за чего чаще всего приезжают на ремонт. Причина в двух ошибках: ремень натягивают «на глаз» и не проверяют соосность шкивов.

Эта инструкция — про то, как сделать и то и другое правильно, и что учесть, если менять приходится сам двигатель.

Когда менять ремень

Меняют по состоянию. Поперечные трещины на внутренней стороне, обтрепанные боковины, глянцевый блеск рабочих поверхностей и просевший профиль — ремень утонул в канавке шкива и больше не работает боковинами, а трется дном.

Отдельный признак — натяжение, которое уходит через несколько дней после регулировки. Это значит, что ремень вытянулся до предела и подтягивать его дальше бессмысленно.

Комплектность важна: на компрессорах с двумя и более ремнями меняют весь комплект. Новый ремень рядом со старым берет на себя большую часть нагрузки и умирает раньше срока.

Проверка и регулировка натяжения

Порядок работы.

Отключите компрессор от питания и стравите давление из ресивера.
Снимите защитный кожух передачи.
Нажмите на ремень в середине свободного пролета с усилием, указанным в руководстве, и замерьте прогиб.
Если прогиб больше нормы, ослабьте крепеж двигателя и сдвиньте его по салазкам, увеличивая расстояние между шкивами.
Затяните крепеж и проверьте прогиб повторно — после затяжки он часто меняется.
Проверните маховик рукой на пару оборотов и убедитесь, что ремень идет ровно.
Поставьте кожух на место. Работать со снятым кожухом нельзя.

Норма прогиба указывается в паспорте компрессора и отличается у разных моделей — универсальной цифры здесь нет.

Соосность шкивов

Перекос убивает ремень быстрее любого износа. Проверяют планкой или натянутым шнуром по наружным торцам шкивов: плоскости обоих должны совпадать.

Если шкивы стоят в разных плоскостях, двигатель разворачивают на салазках или сдвигают шкив на валу, ослабив стопорный винт. Односторонний износ боковины ремня и след на щеке шкива — прямой признак того, что соосность нарушена.

Подбор электродвигателя

Двигатель подбирают по пяти параметрам: мощность, номинальные обороты, напряжение и схема подключения, диаметр вала со шпоночным пазом, тип крепления — лапы или фланец.

Обороты здесь критичнее мощности. Головка компрессора рассчитана на определенную частоту вращения, и двигатель с другими оборотами меняет и производительность, и режим смазки, а при завышенных еще и перегревает поршневую.

Мощность берут не меньше исходной. Небольшой запас допустим, но он не увеличит подачу: сколько воздуха даст компрессор, определяет головка, а не двигатель.

На однофазных моделях отдельно смотрят пусковой и рабочий конденсаторы: их емкость подбирается под конкретный двигатель. На трехфазных — пускатель и тепловую защиту.

Установка и первый пуск

Поставьте двигатель на салазки, наденьте шкив на вал со шпонкой, выставьте соосность, накиньте ремень и отрегулируйте натяжение по прогибу.

Силовую часть подключает электрик. После подключения обязательно проверяют направление вращения — на головке компрессора обычно есть стрелка. Обратное вращение на ременных компрессорах нарушает работу клапанов и подачу масла.

Первый пуск делают без нагрузки, с открытым краном ресивера. Дайте компрессору поработать несколько минут и проконтролируйте нагрев корпуса двигателя и подшипниковых щитов, а также посторонние шумы в передаче. Затем закройте кран и проверьте набор давления до уставки отключения — если компрессор не добирает, смотрят уже клапанную плиту, а не привод. Что можно проверить самостоятельно, разобрано в статье разборка поршневого компрессора, а работу автоматики — в материале реле давления компрессора.

Что проверить заодно

Раз кожух уже снят, посмотрите люфт маховика и вала двигателя, состояние салазок и крепежа, уровень масла в картере головки. Замена ремня — удобный момент для короткого обслуживания, а не отдельная процедура: остальное по регламенту закрывает ремонт и обслуживание поршневых компрессоров.

Частые вопросы

Как понять, что ремень пора менять?

По состоянию, а не по сроку. Меняют, если появились поперечные трещины на внутренней стороне, обтрепаны боковины, ремень блестит и стал ниже профиля канавки шкива, а также если натяжение уходит через несколько дней после регулировки. Свист при пуске сам по себе означает проскальзывание, а не износ, но обычно они идут вместе.

Как правильно натянуть ремень?

По прогибу: нажимают в середине свободного пролета с усилием, указанным в руководстве, и смотрят, на сколько миллиметров ремень уходит. Норма прогиба и усилие есть в паспорте компрессора. Регулируют перемещением двигателя по салазкам, после чего затягивают крепеж и проверяют прогиб еще раз.

Что будет, если перетянуть ремень?

Нагрузка уйдет на подшипники — и в двигателе, и в компрессорной головке. Признак перетяжки: подшипники начинают греться и шуметь, вал двигателя со временем разбивает посадку. Перетянутый ремень изнашивается быстрее нормально натянутого.

Как проверить соосность шкивов?

Приложите ровную планку или натяните шнур по наружным торцам обоих шкивов. Плоскости должны совпадать, а ремень идти без увода вбок. Перекос виден по одностороннему износу: ремень стирается с одной боковины и оставляет на шкиве характерный след.

Какой электродвигатель подойдет вместо родного?

Подбирают по мощности, номинальным оборотам, напряжению и схеме подключения, диаметру вала со шпонкой и типу лап или фланца. Двигатель с теми же киловаттами, но другими оборотами, изменит производительность компрессора и может перегрузить головку — это не взаимозаменяемо.

Можно ли поставить двигатель мощнее?

Небольшой запас по мощности допустим и иногда полезен, но менять обороты нельзя, а увеличенная мощность не сделает компрессор производительнее: подачу определяет головка. При этом более мощный двигатель потребует пересчета защиты и, возможно, другого пускателя.

Компрессор гудит и не проворачивается при пуске. Дело в двигателе?

Чаще нет. Типичная причина — пуск под давлением: не сработал разгрузочный клапан прессостата, и двигателю не хватает момента провернуть поршень. Проверяют, стравив воздух между головкой и обратным клапаном. На однофазных моделях второй частый виновник — пусковой конденсатор.

Нужно ли что-то делать после замены двигателя?

Да. Проверить направление вращения по стрелке на головке, выставить соосность и натяжение, затянуть крепеж, дать поработать без нагрузки и проконтролировать нагрев подшипников и корпуса двигателя. На трехфазных моделях подключение силовой части и проверку чередования фаз делает электрик.